Det lönar sig att se till att taket – husets paraply – är i god kondition. I vårt klimat handlar det både om regn, snö och is som kan slita hårt på takbeläggningen. Och om sommaren är det solen som står för slitaget genom sin ultravioletta strålning. Det ställs därmed höga krav på motståndskraften hos taket.
Takpannor – tegel eller betong – är kanske de material som klarar sig bäst, bara man har koll på att alla pannor är hela och ligger på plats. En kontroll av taket vår och höst är vad som behövs. Plåt och papp är också bra material, men plåten, oavsett om den är ytbelagd eller lackad, behöver så småningom underhållas med målning. Papp brukar också kräva underhåll med lite väl korta intervaller. Men idag finns papp till och med för plana tak med godtagbara underhållsintervaller. Men papp är det knappast, utan olika typer av asfaltimpregnerade glasfiberfiltar enligt tillverkarnas specialrecept. Ordet papp lever kvar sedan det verkligen handlade om papper.
Slitaget beror delvis på taklutningen och här är de minsta lutningarna som av garantiskäl krävs för de vanligaste takmaterialen:
Ofalsade tegelpannor : 22 grader
Falsade tegelpannor samt betongplattor: 14 grader
Dubbelfalsad plåt och profilerad plåt med täckningsband: 6 grader
Papp och sömsvetsad dubbelfalsad plan plåt: ≥0 grader
Shingel (en typ av papptäckning: 14 grader
Så här lägger du tegelpannor
så att nocken blir helt tät.
På nocken spikar du en planka, cirka 45×150 millimeter, på vilken
nockpannorna ska vila. Mät noga vilken dimension som passar. Den
varierar med taklutningen. Lägg ut ströläkt av 25×25-50 millimeter virke
med 60 centimeter avstånd lodrätt från nockplankan till takfoten. Sätt en
spik upptill i varje läkt.
Spika med 75×28 spik i varje korspunkt mellan strö- och bärläkt. Fäst översta bärläkten på lagom avstånd från nockplankan, så att översta
raden pannor når så högt upp som möjligt mot denna.
Måtta nu den övriga bärläkten, så att du får ett helt antal rader mellan
takfot och nock. Avståndet från ena bärläktens överkant till nästa
överkant ska i princip vara 375 millimeter. Det kan utan vidare ändras om
du har betongpannor, medan tegelpannorna inte är lika flexibla. Då kan du
behöva kapa pannorna i en hel rad för att få det att stämma.
takets högra sida, lämna plats där så du kommer åt att jobba.
Lägg ut nedersta och översta raderna takpannor. Se till att det blir lika
många och att de ligger bra och det går jämnt upp från gavel till gavel. I
värsta fall tvingas du kapa en ”lodrät” pannrad.
en ”riktbräda”, en helt rak bräda som räcker från nock till takfot.
Fortsätt så med de följande raderna. Använd riktbrädan och se till
att alla rader blir raka.
När ena takfallet är klart och du arbetar med det andra, passa på att
efter hand lägga dit nockpannorna och spika samtliga med rostfri spik eller skruv. Vanlig förzinkad duger inte. Illustrationer RK Illustrationer
Tänk på detta
Takpannorna läggs på en läkt som i sin tur ligger på ett underlagstak. Detta utgörs vanligen av en papptäckt råspontpanel. Men många trähusleverantörer använder en tunn board som hänger lite mellan takstolarna och ”läkten” utgörs då i stället av 45×70 millimeter reglar som bär mellan takstolarna.
Takpanneleverantörerna rekommenderar att två rader pannor vid takfot, taknock och gavel samt runt takfönster ska spikas fast med rostfri spik (det finns hål i alla pannor). Det kan tyckas överdrivet men är troligen en förutsättning för att leverantörens garanti ska gälla.
